Как установить и подключить стиральную машину, не допустив грубых ошибок

Решив самостоятельно подключить стиральную машину, вы вряд ли заранее планируете бесконечные переделки и усовершенствования. Обычно главная цель в таких случаях — надежный результат, позволяющий полностью снять тему из повестки на ближайшие несколько лет. Мы укажем вам способы решить новую для вас задачу успешно, быстро и без ненужных потерь времени и денег.

Подключение стиральной машины — дело не всегда простое, но ситуаций, когда с этой задачей сможет справиться разумный дилетант, достаточно много. И это не только те случаи, когда речь идёт о замене старой машины на новую, подключаемую на том же месте ровно таким же образом, или когда подготовку места установки заранее обеспечили строители. Сегодня мы расскажем о вариантах, укладывающихся в формулу «самостоятельно/быстро/ эстетично/недорого».

Теперь рассмотрим подробнее все этапы, которые вам предстоит пройти, если вы впервые взялись подключать в своём жилье стиральную машину.

Шаг первый: выбор места для установки

Тут нужно сразу учесть две вещи. Первая: стиральной машиной должно быть удобно пользоваться там, где она будет стоять — свободно и полностью должна открываться фронтальная загрузочная дверца. Свободный доступ должен быть и к расположенному внизу сливному дренажному лючку — рядом нередко придётся ставить ёмкость, в которую будет сливаться вода.

Вторая важная вещь: максимальная доступность в месте, где вы планируете подключить машину, готовых коммуникаций — водопровода, канализации, электричества.

Вариант с частным домом мы не рассматриваем, ограничимся самым распространённым — квартирой в многоквартирном доме. И здесь реальных вариантов размещения стиральной машины только два: кухня либо санузел. Другие — ниша в прихожей, стенной шкаф или кладовка  — не для человека, который хочет самостоятельно, быстро, надёжно, недорого. Дело тут не в навыках и даже не в эстетичности результата, а в том, что всё это, вполне вероятно, придётся согласовывать с жилинспекций, и она может не дать разрешения.

И ещё два важнейших момента. Место установки машинки должно быть не дальше 3,5 м от оборудованного выхода канализации. Компании-производители стиральных машин жёстко ограничивают максимальную длину сливного шланга, потому что иначе не хватит мощности выкачивающему грязную воду насосу. 

Если в месте, выбранном для стиральной машины, нет рядом (+/- 50-60 см) соответствующей розетки, а вы не электрик, необходимо будет заранее вызвать мастера, который эту розетку и подводку к ней установит. Варианты есть разные, но, скорее всего, в относительно неновом доме от розетки будет протянута отдельная линия до распределительного щитка (обычно там же расположен и счётчик). Возможно, там будет установлен и защищающий от короткого замыкания автомат. Розетка должна обязательно иметь контакты для заземления. И да, в ванной, если розетку будут пристраивать там, пострадает кафель.

Шаг второй: готовим всё необходимое

Обычно в качестве второго шага предлагается принести стиральную машину в ванную или кухню и начать её устанавливать, затем подключать к сетям и так далее. В принципе, если эти помещения у вас просторные, можно так и поступить. Но лучше сначала оставить машину в покое, распаковав лишь то, что позволит вам выяснить три цифры: длину имеющегося у аппарата провода для подсоединения к розетке, длину сливного шланга и длину шланга для подачи водопроводной воды.

Затем уже на месте, где вы будете подключать стиральную машину, нужно определить, хватает ли с запасом сантиметров в 30-50 длины сливного шланга до ближайшего выхода канализации, провода — до соответствующей розетки, а шланга для подачи воды — до места, где «жёсткий» водопровод подключён гибкой подводкой к смесителю раковины.

Если не хватает длины имеющегося у машины сливного шланга, нужно будет приобрести в магазине, помня об ограничении общей длины, шланг-удлинитель (к нему дают муфту для соединения, но нужно ещё купить два хомутика с винтами).

Аналогично и со шлангом для подключения воды — продаются их удлинённые варианты. Делать стыки, экономя и соединяя имеющийся шланг с коротким дополнительным, не рекомендуется: в водопроводе, в отличие от канализации, высокое давление, обещающее утечки. Нужно не забыть проверить, чтобы при шланге были уплотнители (резиновые колечки в резьбовых частях).

Понадобятся также фум-лента или пакля (для уплотнения резьбы), монтажная паста для водопровода, разводной ключ, регулируемый червячным винтом, отвёртка (крестовая/плоская), строительный уровень. Кроме того, не обойтись и без некоторых элементов фитинга и арматуры (нескольких деталей для водопровода и канализации) о которых вы узнаете далее из описаний разных способов подключений.

Шаг третий: распаковка и установка

Сняв со стиральной машины упаковку, нужно заглянуть в её инструкцию и выяснить, где на задней стороне корпуса расположены фиксирующие (транспортировочные) болты — ими закрепляется барабан машины, чтобы он не повредился при перевозке. Для отвинчивания этих болтов обычно прикладывается ключ, но можно воспользоваться и заготовленным разводным.

Дальше стиральная машина наконец передвигается точно на то место, где она будет стоять (не ближе 2-3 см от стены и других предметов). Там нужно попробовать её покачать, нажимая на её верхнюю панель в разных углах. Далее нужно взять уровень и установить его на панель вдоль грани, идущей параллельно стене, а затем вдоль той, что идёт от стены к вам, узнавая, в какую сторону и насколько имеется перепад высоты. Замерять перепад надо в обоих положениях при покачивании: может оказаться, что при нажатии на какой-то угол грани принимают более горизонтальное положение, чем в «свободном» состоянии.

Стиральные машины оснащаются регулируемыми ножками (платформочками, закреплёнными на крепких болтах, завинченных снизу в корпус машины). Ножки можно крутить прилагаемым ключом, меняя их длину. Удлинять надо те, в сторону которых имеется уклон (или укорачивать расположенные на другой стороне). Когда нужное положение ножек достигнуто, тем же ключом нужно довернуть по резьбе имеющиеся на ножках контргайки до корпуса машины, плотно зафиксировав. Если этого не сделать, регулировкой придётся заниматься очень часто. На ощупь фиксацию контргайки лучше не делать: можно по ошибке покрутить не то и нарушить регулировку длины ножки.

При установке ориентироваться можно и на грани стоящих рядом приборов и шкафов (если они уже были выставлены ранее по уровню), швы правильно уложенного кафеля, показания приложения «уровень» в смартфоне.

Шаг пятый: подключение воды

Все популярные идеи, как подключать, сводятся к трём вариантам: врезка в «жёсткий» трубопровод (стальной, из металлопластика или полипропилена), отведение через проставки под настенный смеситель в ванной или через тройник в месте соединения мягкой подводки смесителя раковины с «жёстким» трубопроводом.

Если помнить о формуле, с которой мы начали, реальным для непрофессионала тут является только один вариант — с тройником. Есть и условный второй: если вам повезло, и ранее оборудование для подключения уже было подготовлено: это небольшой кран, выступающий из стены, с резьбой на выходе, на которую без усилий навинчивается более широкая из гаек шланга для залива воды.

Тупиковые варианты

Врезка в систему из металлопластика и полипропилена безусловно проста, но только для человека, имеющего опыт такой работы. При этом вероятность ошибки дилетанта тут весьма высока, а цена ошибки в рублях может оказаться неподъёмна.

Внедрение коротеньких отрезков труб (одна из них с тройником) между смесителем в ванной и выходами холодного и горячего трубопроводов из стены — для дилетанта лотерея с почти гарантированным проигрышем. Нужно, чтобы геометрические оси выходов труб из стены были строго параллельны во всех плоскостях, чего при массовом строительстве практически никогда не бывает. Искусство сантехника дело может и спасёт, но это уже будет не «самостоятельно/дёшево /эстетично» и т.д.

Врезка в стальной «холодный» трубопровод не гарантирует долговечность, даже если все сделано правильно. Кроме того, что труба в нужном месте не должна быть спрятана в стену, так ещё и герметичность соединения обеспечивается там плоской резиновой прокладкой, прижатой одной из парных полукруглых пластин к трубе. Когда и в связи с чем это соединение может начать подтекать, не знает никто.

Рабочий вариант

В место соединения стальной трубы и гибкого шланга-подводки (для смесителя раковины в кухне или ванной, сливного бачка унитаза) включается специальный тройник с краном. Эта деталь позволит холодной воде из жёсткой водопроводной трубы, как и прежде, попадать в гибкую подводку. А к ответвлению тройника, оборудованному краном, с помощью особой резьбы будет подсоединяться шланг от стиральной машины (при выборе тройника в магазине важно контролировать, чтобы на ответвлении имелась специальная резьба «для машины» — у неё иной диаметр и форма, чем у других резьб на таком тройнике).

Порядок действий. Перекройте холодную воду, отвинтите гайку, фиксирующую гибкую подводку от трубы. Наверните «от руки» тройник на трубу — так вы узнаете, в какую сторону и на каком обороте будет направлено ответвление для стиральной машины (должно быть направлено именно в её сторону). Тройник отвинтите, намотайте на резьбу по часовой стрелке фум-ленту или паклю (её надо сверху смазать сантехнической пастой). По часовой стрелке, потому что в том же направлении вы будете крутить при установке тройник. Воспользовавшись гаечным ключом, установите тройник. Если под гайкой крепления гибкой подводки была фум-лена или пакля, намотайте их на соответствующую резьбу тройника. Проверьте: внутри гайки должен быть резиновый круглый уплотнитель. Привинтите гайку ключом.

Убедившись, что кран отвода на стиральную машину закрыт, подключите холодную воду, проверьте, нет ли подтеканий в соединениях на тройнике. Откройте смеситель (спустите бачок), проверьте, как идёт вода.

Шаг шестой: вывод слива в канализацию

Имеется три рабочих варианта сделать вывод слива в канализацию: через петлю без подключения к домовой системе, через сифон раковины, через ввод в домовую канализационную сеть. Иногда отдельный ввод для стиральной машины может быть подготовлен в ходе строительства или ремонта, но тогда просто надо вытащить заглушку и вставить конец шланга в отверстие резинового уплотнителя-переходника.

С петлёй просто: в комплекте с машиной поставляется специальный полукруглый каркас-рамка. Край сливного шланга машины заправляется в каркас и размещается на бортике мойки, умывальника, ванны, обеспечивая слив воды через их стоки. При такой схеме изгиб петли не должен быть ниже 0,4м над полом или выше 1м.

Чтобы подключить сливной шланг стиральной машины через сифон раковины, нужно, чтобы у сифона была специальная вставка с ответвлением соответствующего диаметра. У современных сифонных систем она часто есть. Получается, для такого подключения нужно будет приобрести либо новый сифон, либо вставку к старому (если предусмотрено конструкцией), и хомутик с винтом для затяжки. В самом простом случае с ответвления сифона снимается заглушка, на него надевается сливной шланг с хомутом, хомут затягивается. Впрочем, эксперты подчёркивают, что у этого варианта есть существенный недостаток. Если с раковиной в ванной обычно проблем нет (её выход редко засоряется), то на кухне такое случается сплошь и рядом. При таком засоре вода с кухонной грязью будет поступать из мойки в сливной шланг машины, а когда там хуже станет работать запорный клапан, то и в барабан. Со всеми неприятными для гигиены последствиями.

Ещё один способ подключения предполагает некоторое разнообразие. Вводы в  систему канализации бывают современные — стандартная пластмассовая труба, и устаревшие — чугунные. Метод подключения к ним одинаковый. В стандартный пластмассовый вход установлен резиновый чёрный переходник-уплотнитель («редукция»). Канализационный выход раковины (гибкий, либо из пластмассовых труб) вставлен в отверстие редукции. Если ввод представляет собой раструб чугунной трубы, разница, как правило, в наружном диаметре применяемой редукции.

Подключение сливного шланга машины к канализации делают через пластмассовый тройник для канализационных труб соответствующего диаметра. Если вход уже выполнен из пластмассовых труб, понадобится дополнительная редукция для уплотнения соединения тройника и выхода раковины, и ещё одна — с наружным диаметром, соответствующим «раструбу» тройника, и внутренним, соответствующим диаметру сливного шланга. Форма тройника (угол, под которым отходит ответвление) имеет значение и зависит от того, выходит ли домовая канализация со стороны пола или из стены. Кроме того, основной ход тройника с одной стороны гладкий — этой стороной он вставляется в переходник канализации, а вторая сторона основного хода должна иметь раструб, куда вставляется редукция для соединения с выходом раковины. Так же и с ответвлением: туда должен устанавливаться переходник для шланга машины.

В случае, если ввод выполнен из чугуна, разница, скорее всего, будет, помимо внешнего диаметра резинового переходника (если его ещё нет на нужном месте), в необходимости применения сантехнического герметика для уплотнения или некоторых усилий для проталкивания стандартной редукции в чугунную трубу.

Шаг седьмой: проверка и подготовка к работе

После того, как одна сторона шланга для залива воды присоединена к водопроводу, а вторая к резьбовому входу на задней стороне стиральной машины, сливной шланг вставлен в редукцию на канализационном тройнике или направлен в раковину, агрегат можно окончательно поставить на его место и подключить к розетке. Естественно, нужно также открыть кран, через который в машину будет поступать водопроводная вода.

Затем необходимо найти в инструкции программу, которая может называться «очистка барабана» или подобным образом, а если её нет, выбрать стирку для хлопка при температуре 60 градусов и максимальной скорости отжима. Добавив в соответствующий лоток небольшое количество моющего средства, нужно запустить процесс. Изготовители рекомендуют делать это, чтобы вымыть барабан стиральной машины. Параллельно вы можете проконтролировать, не появились ли подтекания в ходе работы, удачно ли отрегулирована длина ножек (если нет, вы узнаете это по прыжкам и перемещениям машины в ходе отжима).